Я їхала на південь, в Кадіс
На іспанських дорогах рекламні зображення повністю заборонені, за одним єдиним винятком. Це знамениті рельєфи чорних іспанських биків. Півстоліття тому іспанський дизайнер Маноло Прієто створив цього стилізованого бика як рекламний символ одного з будинків-виробників хересу. Дизайн виявився настільки запам'ятовується, що з часом зробився символом Іспанії.
Коли іспанці ввели в закон норму, що забороняє відволікати водіїв на придорожню рекламу на трасах, для биків зробили виняток, їх визнали важливою частиною іспанського культурної спадщини. Ім'я дизайнера до числа таких національних реліквій НЕ зараховане, його мало хто сьогодні пам'ятає, і мільйонів він на своєму бику не нажив. За часів Франко нагородою за прославило Іспанію зображення стала трикімнатна квартира на околиці Мадрида.
По дорозі з Севільї в кінцевий пункт нашої подорожі по Андалусії, Коніл де ла Фронтера в провінції Кадіс, ми двічі бачили знаменитого бика. Місця для них вибирають самі виграшні, як колись церкви будували, на височині - не пропустиш. Тим більше що дорога з Севільї в Кадіс йде по рівнині, що не часто в Іспанії трапляється: десь читала, що з усіх скільки-небудь великих країн Європи в Іспанії гори займають найбільший відсоток території.
Отже, в Севільї ми орендували машину, замовлену з Москви. Нам дістався бувалий іспанська дизельний Seat Altea. Виїзд з Севільї на південь виявився дуже простим, треба було лише не пропустити з'їзд на Уельву, і подальший маршрут представлявся не більше складним. Але мені в ролі штурмана вдалося-таки своїми цінними вказівками збити нас з шляху.
Покружлявши півгодини по андалусійского глухомані, ми повернулися на битий шлях і споро доскакали до Атлантичного узбережжя. Тут в білосніжному містечку Коніл де ла Фронтера ми й маємо намір вдатися до відпочинку і розібратися з переповнюють нас враженнями від відвідування Севільї і Кордоби.
Що до нашого нинішнього місця проживання, то присутність у його назві слова «Фронтера», «кордон», нагадує про ті давні часи, коли іспанці неспішно відвойовували у маврів свої землі. Реконкіста йшла настільки довго, століттями, що мешканці південної іспанської глибинки звикли вважати себе жителями прикордоння. Ось чому в повній назві майже кожного місцевого населеного пункту, будь то Коніл, Чіклана або Херес обов'язково присутнє слово «Фронтера». Насправді ж кордоном цих країв служить Атлантичний океан, ми - на найдальшої південно-західній околиці Європи.
Готель являє собою два рівних ряду двоповерхових вілл, вдало вписалися в оливкову гайок.
Ніяких особливих гастрономічних подвигів нами сьогодні скоєно не було. Після переїзду нашвидку приготували собі вечерю в готелі, та й то ледве встигли за продуктами в найближчий супермаркет: це вам не Севілья, де в 9 вечора життя тільки починається; в Коніл в цю годину закривають магазин.
Так що захоплений з Севільї хамон ні зайвим, а з помідорів і салатного листя швидко сварганили салат з тунцем і запили все це відмінним хересом Solear Barbadillo з Санлукар де Баррамеда (щось близько п'яти євро - немислимо дешево за нашими московськими цінами).
Ось переведемо дух і обов'язково рвонемо в цей Санлукар, благо він звідси в півгодини їзди.
