Естремадура, земля конкістадорів

Дубові гаї Естремадури

Є два способи прочитання назви іспанської області Естремадура. У дослівному перекладі воно означає «надзвичайно важка», і це цілком відповідає уявленням про життя в Естремадура. Важкий клімат: африканська спека влітку, холодні зими (в Естремадура є навіть населений пункт Ла Сібер, Сибір). Чи не особливо родюча земля, яка більше підходить для випасу худоби, ніж для землеробства. Важка історія прикордонних з Португалією територій, через які ще з римських часів хвилями прокочувалися численні завойовники.

З кордоном, до речі, пов'язано другого прочитання імені Естремадура. Річка Дуеро була довгий час межею іспанських володінь; звідси назва - «на краю Дуеро». Жителі Естремадури були в широкому сенсі прикордонниками іспанських володінь.

Напередодні відкриття Америки життя в Естремадура була особливо важкою, і це пояснює той вражаючий факт, що майже всі знамениті іспанські конкістадори родом з Естремадури. Збіднілі іспанські ідальго відправлялися на край Землі, бо не бачили перспектив на батьківщині.

Повернувшись із золотом інків і ацтеків, завойовники взялися зводити неймовірної краси палаци і замки. А в завойованих ними землях виникли нові міста, що повторювали назви їх малих батьківщин. За назвами Естремадурського міст можна вивчити географію Латинської Америки. Так, Ернан Кортес народився в Медельїні, і місто з такою ж назвою є в Колумбії. Меріда дала ім'я столиці мексиканського Юкатана. Родина Франсіско Пісарро, Трухільо, увічнена в назві однойменного міста в Перу і ще в шести країнах.

Естремадура, «земля крайнощів», як ще можна назвати цю область, - батьківщина найкрасивіших старовинних міст Іспанії, і одночасно місце з найвищою в країні безробіттям, що становить майже третину працездатного населення. Про що, з іншого боку, важко здогадатися, коли читаєш в місцевій газеті статистику: за часом, що витрачається на мобільні переговори, жителі Естремадури займають перше місце в країні.

Ми майже тиждень подорожували по Естремадура, побували в п'яти містах, перетнули з півдня на північ дві складові її провінції; здійснили захоплюючу поїздку по долині Віра, звідки родом іспанська копчена паприка, жили в місті Трухільо в будинку конкістадора Франсиско Орельяни, першовідкривача Амазонки; в Меріді, колишньої за римлян столицею Лузітанія (іспанських і португальських володінь імператорів), відвідували найзначніші давньоримські руїни, що збереглися в Іспанії; в місті Касарес - поряд з Трухільо і Меріда оголошений ЮНЕСКО надбанням людства - обідали в авторському ресторані одного з кращих шеф-кухарів Іспанії Тоньо Переса, розташованому в середньовічному особняку; дісталися до королівського монастиря Гвадалупе; бродили по знаменитим Естремадурського дібровам (dehesa), в яких нагулюють вагу іспанські чорні свині, що харчуються жолудями, - кращий іспанська хамон так і називається, jamon de bellota (жолудевий хамон).

Наш маршрут майже в точності повторював побудовану римлянами дорогу від Меріди через Касерес на Саламанку (де ми теж побували, але це вже окрема історія, оскільки Саламанка знаходиться в Кастилії). Трасу, яка йде уздовж римської дороги, прийнято називати Via de la Plata, або "Срібний шлях". Це історичний курйоз: до срібла дорога відносини ніколи не мала. Назва, швидше за все, йде з епохи мавританського правління: араби називали цей шлях al-Balat, або "мощена дорога". За співзвучністю al-Balat перетворився в іспанській мові в la Plata.

У кожному місті, куди ми приїжджали, в першій половині вересня проходили місцеві свята. Студенти в такі дні не знають обмежень у своєму веселощі і «дозволяють собі великі свободи», як сумно висловився літній сеньйор в Касерес, у якого ми зупинилися запитати дорогу до готелю.

Поруч молоді хлопці, які упилися «калімочо» (дешеве вино, змішане з кока-колою), зрошували стіну монастиря. Через народних гулянь половина вулиць Касереса була перегороджена, про що не відав JPS в нашій машині, який наполегливо вів нас у самі вузькі провулки, переповнені гуляють хлопцями і дівчатами. Реалії Середньовіччя (у чому можна не сумніватися, так це в тому, що студенти в Іспанії завжди гуляли саме таким чином, хіба що напої помінялися) зіткнулися з технологією XXI століття і - перемогли її.

Коли ми вже зневірилися знайти дорогу до готелю, будучи затиснуті в стінах стародавнього міста, з провулка виринула патрульна машина. Ми попросили поліцейських проводити нас до готелю, що вони і зробили без зайвих слів. Теж молоді хлопці, ровесники студентів; ввічливі, тлумачні і готові допомогти. Життя в Росії не готує до того, що ви будете шукати допомоги у поліції, але в Іспанії взагалі, і в Естремадура, зокрема, це абсолютно нормальна ситуація.

На ранок ми гуляли по залитим яскравим іспанським сонцем вулицях Касереса, і то стан захоплення, яке охоплює вас в цих древніх стінах, не хочеться наділяти в банальні слова. Але це стан захоплення, яке вперше відвідало нас в римському амфітеатрі Меріди, супроводжувало з першого до останнього дня поїздки по Естремадура.

Загалом, буде про що розповісти. Власне, я вже поза всякою хронології почала розповідати про один з надбань землі конкістадорів, іспанської паприці. Це, звичайно, теж ще один наслідок конкісти. Колумб вивіз червоні перці з Америки, ченці в Естремадура навчилися робити з них унікальну паприку. Мало який інший продукт надав такий вплив на всю іспанську кухню, як ця сама паприка.

З цього моменту будемо рухатися по порядку. Наступний репортаж з Естремадури буде з міста Меріда.



Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Схожі рецепти